Внутренняя и внешняя штукатурка газосиликатных блоков – один из более всераспространенных способов отделки стенок из данного материала. Выполняя эти работы, почти все запамятывают, что штукатурить газобетон следует несколько по-иному, чем обыденные кирпичные либо цельные бетонные поверхности.
Так как дома из газобетона просто впитывают воду, то их следует непременно оштукатуривать.
Содержание:
Ошибки штукатурки
Например, вариант, который нужно разглядеть, чтоб стало понятно, какие последствия могут быть при ошибках в выполнении отделки стенок из газобетона.
При строительстве дома из газосиликатных блоков армировались лишь оконные просветы без армирования рядов и армопояса. Заместо клея употреблялся обыденный раствор на базе цемента и песка.
Отделка наружной части производилась в последующей последовательности:
Термоизоляция для газобетонных блоков непременно обязана быть дышащей, по другому на стенах будет накапливаться влага.
- штукатурный слой цементно-песчаный; грунтовка; фасадная шпаклевка в 2 слоя; грунтовка; расцветка.
Отделка снутри:
- штукатурный слой цементно-песчаный; грунтовка; шпатлевка в 3 слоя.
Спустя год (либо даже сходу опосля окончания работ), снаружи ну и снутри проявилась сеть из трещин, а опосля дождика становились видимы швы (по прошествии некого времени они исчезали).
И лишь после чего возникли вопросцы: в чем причина, как следует было отделывать стенки и что сейчас делать? Необходимо ли удалять старенькую отделку, как переделывать поновой?
Чрезвычайно печальный, но менторский вариант. Можно лишь полагать, какое при всем этом количество средств было затрачено напрасно. И такие ошибки далековато не уникальность. До того как начинать работы, нужно разобраться в вопросце и осознать, какие требования предъявляются к штукатурке стенок из газобетонных блоков.
Во-1-х, необходимо уяснить, что имеются значительные различия меж стенками, построенными из газобетона, пенобетона, и уж тем паче из кирпича.
Пенобетон, как и газобетон, – ячеистый легкий вид бетона. Вначале они делали роль утеплителя и лишь намного позднее стали употребляться в качестве конструкционных материалов. Вот и вся схожесть меж этими материалами.
Внутренняя отделка дома производится перед внешной. К внешной отделке следует приступать опосля полного высыхания шпаклевки снутри.
Создание их происходит по совсем разным схемам. Но потому что разговор идет о газобетоне, следует заострить свое внимание конкретно на нем. В процессе производства газобетонных блоков в раствор в качестве добавки врубается дюралевая крошка, являющаяся основным газовым образователем. Вступая в реакцию с известью, материал приобретает открытую ячеистую структуру. В конечном итоге получаются открытые поры в отличие от пенобетонных блоков, у каких они закрытые.
Это событие и является главной предпосылкой высочайшего коэффициента паропроницаемости газобетона, еще большего, чем у кирпича либо пенобетона. Из этого следует, что приступая к отделке стенок, выполненных из газобетона, нужно подступать к вопросцу, сначала, беря во внимание этот фактор.
Например, на основании теплотехнического расчета выявлено, что толщина газобетонных стенок применима для климатической зоны, в какой будет возводиться дом, и можно расслабленно обойтись оштукатуриванием без утепления. Данный фактор должен учитываться уже во время строительства стенок.
Кладка газобетонных блоков на цементно-песчаную смесь нецелесообразна, а для следующей штукатурки нужно выполнить армирование.
Армирование стенок
Армирование стенок при оштукатуривании убережет их от маленьких трещинок, в которые будет попадать влага.
Сходу необходимо отметить, что армирование стенок никак не отражается на несущей возможности кладки. Оно предутверждает возникновение на стенках волосяных трещинок, принимая на себя перегрузки на извив, возникающие во время неравномерной подвижки фундамента.
Потому армирование просто нужно, ежели стенки собираются оштукатуривать даже с одной стороны.
В случае, ежели дом потом будет снаружи обшит сайдингом и гипсокартоном снутри, необходимость армирования теряется. Требуется только возведение цельных армопоясов на уровнях перекрытий и под фермой.
Армирование стенок из газосиликатных блоков состоит из:
Вырезка штробы с помощью штробореза (ручной либо автоматический). В штробу довольно будет заложить два арматурных прута O 8 мм. Перед установкой арматуры штроба обрабатывается клеем. При всем этом обеспечивается совместная работа кладки с арматурой и защита от коррозии. Обычно, арматурные прутья инсталлируются в 1-й ряд, а опосля каждые 4 ряда блоков. Кроме этого арматура укладывается на ряд ниже просветов и на ряд опирания перемычек. Распространение армирования от просветов обязано составлять 90 -100 см в каждую сторону.
Поменять арматурные прутья можно особым арматурным каркасом для тонких швов. Он состоит из парных покрытых цинком железных полос сечением 1,5 х 8 мм, которые соединены “змейкой” из проволоки O 1,5 мм.
Штукатурные работы
Нужный инструмент и оборудование:
Штукатурки, используемые для газобетона также имеют пористую структуру, чтоб обеспечить паропроводимость.
- правило (для стяжки раствора меж маячками); маячковые профили (для того, чтоб выровнять стенку); терка (для затирки штукатурного слоя); полутерок (для удаления лишнего раствора); отвес (для определения геометрии стенок); мастерок либо ковш (для накидывания консистенции на стенку); дрель, снаряженная специальной насадкой (для размешивания консистенции); емкость для производства раствора.
Принципиально. Начинать внешнее оштукатуривание можно лишь опосля окончания отделочных работ снутри дома либо как минимум всех “влажных действий” (устройство стяжек, шпаклевка, штукатурные работы).
Например, наигрубейшей ошибкой является штукатурка фасада в теплое время года, а в зимнее – выполнение внутренней отделки. Потому что вся вода, применяемая в “влажных” действиях, при испарении будет выходить не только лишь через отверстия вентиляции, да и через поры стенок. Во время холодов будет происходить их конденсирование на границе внешнего слоя штукатурки и газобетона. Потом влага промерзнет, и штукатурка начнет отслаиваться, другими словами произойдет отстрел.
Беря во внимание это, начинать необходимо постоянно с внутренней отделки.
Цементно-песчаный раствор для этого не подступает по последующим причинам:
Опосля высыхания штукатурки фасад можно выкрасить специальной паропроницаемой краской.
Нехорошая адгезия штукатурки к стенке. Газобетон стремительно впитывает в себя из нее воду, и поверхность при подсыхании может покрыться сетью трещин. Можно, естественно, за ранее отменно погрунтовать поверхность, да и это не постоянно помогает. Цементно-песчаная штукатурка для газосиликатных блоков существенно понижает коэффициент паропроницаемости газобетонных стенок. При всем этом происходит нарушение внутреннего локального климата в доме. При построении дома из пенобетона либо кирпича паропроницаемость материалов отделки не так принципиальна. Но ежели стенки выполнены из газобетонных блоков, это может привести к потере возможности стенок дышать.
Беря во внимание все это, лучше выбирать штукатурные консистенции, которые созданы для газообетона. Сейчас на рынке реализуются полностью доступные русские аналоги забугорных брендов. Это не реклама, но в вебе можно поглядеть, например, продукт, выпускаемый компанией “Одолеет”. Она имеет в собственном ассортименте целую линейку продукции, созданную для внутренних и внешних работ по оштукатуриванию газобетона.
Внешняя отделка
Для внешной отделки внедрение обыденного цементно-песчаного раствора просто неприемлимо. Это соединено все с той же паропроницаемостью и приводит к нарушению головного правила, которое говорит, что неважно какая мультислойная дышащая стенка обязана иметь паропроницаемость, увеличивающуюся изнутри наружу от слоя к слою либо быть хотя бы соизмеримой.
Штукатурная смесь для стенок, содержащих газосиликатные блоки, реализуется в виде сухого порошка со особыми добавками, которые помогают отвечать последующим эксплуатационным чертам:
Ежели бросить дом из газобетона зимовать не заштукатуренным, то на последующий год он “повеселит” сетью трещинок.
- паропроницаемость (более принципиальный фактор); водостойкость (более принципиальна и защищает блоки от промокания); отменная морозоустойчивость; высочайшая адгезия (способность плотно примыкать к блокам); устойчивость к механическим повреждениям; упругость (препятствует возникновению трещинок при осадках и в процессе расширения-сжатия при температурных перепадах снаружи); жаропрочность (наращивает способность противоборства действию огня, т. е. увеличивает пожарную сохранность всего строения).
До начала штукатурных работ требуется провести предварительные работы. Очистить поверхность стенки от пыли, грязищи, битумных пятен либо старенького слоя штукатурки, краски.
Раствор штукатурки для газосиликатных блоков нужно готовить, соблюдая в серьезном порядке аннотацию на упаковке. Для начала смесь можно пересыпать в емкость достаточных размеров, соблюдая пропорции по количество и весу. На 1 кг консистенции обычно требуется 0,20 л воды. Чрезвычайно принципиально верно добавлять требуемое количество воды, потому что разбавлять штукатурные консистенции очень густой смеси не нужно, а очень водянистую штукатурку просто неловко применять. Смесь безупречной смеси обязана кое-чем прогуляться на крем.
Размешивать штукатурные консистенции можно вручную, но удобнее, лучше и резвее получится, ежели применять дрель со специальной насадкой.
Пошаговая аннотация
Штукатурить стенки из газосиликатных блоков необходимо в последующей последовательности:
Отделка фасада происходит в три шага – грунтовка, оштукатуривание и расцветка.
Делается покрытие стенки специальной грунтовкой, которая делается из акрилатсилоксана, владеющего укрепляющими и гидрофобными качествами. Производится крепление к стенке сетки из стекловолокна, которая устойчива к растворам щелочей и имеет поверхностную плотность 200 гр/м?. Она обязана иметь высочайшее сопротивление к перегрузкам на разрыв и не обязана растягиваться. За ранее установив направляющие маяки, на стенку умеренно наносится раствор. Это делается с помощью штукатурного агрегата, мастерка либо ковша. Толщина слоя штукатурки не обязана быть наиболее 1,5 см. Ежели штукатурная смесь наносится в 2 слоя, то каждый слой должен находиться в границах 7 – 9 мм. Еще свежайшую штукатурку сглаживают с помощью штукатурной рейки, избытки убираются древесной теркой. Незначительно дав подсохнуть поверхности, ее затирают. Не ранее, чем через 48 часов стенки покрывают специально предназначенными паропроницаемыми красками, например, ATLAS ARKOL S либо FASTEL.
Весь инструмент сразу опосля окончания работ необходимо кропотливо помыть водой, в неприятном случае оставшаяся штукатурка затвердеет, и ее удаление займет много времени и усилий.
Качество штукатурного слоя инспектируют с помощью длинноватой рейки (от пола до потолка), которую прикладывают в нескольких местах как по горизонтали, так и по вертикали. Наличие неровностей и выступов относительно плоскости рейки сходу приметно. Допустимая погрешность составляет 5-7 мм, потому что это неприметно обыденным взором.
Для того чтоб прирастить срок службы фасада, финальное покрытие можно добавочно обработать слоем гидрофобизатора. Но перед нанесением нужно подождать, пока дом очень просохнет. Другими словами это можно делать по прошествии 1 – 1,5 года опосля окончания всех работ по отделке (внешних и внутренних). Наносимый слой гидрофобизатора должен быть как можно тоньше.
Подводя итоги, видно, что штукатурить газобетон обходится дорого, как почти все задумываются. Экономия на материалах может привести к плачевным последствиям, как было показано на примере сначала статьи. Тут можно с уверенностью высказаться так: дело не в нехороших строй материалах, а в неверном и нецелесообразном их использовании. И ежели принято решение штукатурить газосиликатный бетон, то нужно делать это, используя лишь пригодные конкретно для этих работ материалы.
