Личное стройку в наше время приобретает все больший размах. Вправду, в критериях, когда стали доступны любые строй материалы, приспособления для самостоятельного строительства, существенно возрос сервис доставки материалов и проката техники и приспособлений, все большее число людей принимают решение строить для себя жилище либо дачи своими силами.
Армирование употребляется для укрепления перекрытия, где укрепляющим элементом выступает сетка из арматуры.
При таком строительстве возникает достаточно много вопросцев, и какой-то из них: как выполнить армирование перекрытия.
Внедрение цельных железобетонных плит в качестве перекрытий чрезвычайно комфортно. Из преимуществ такового решения можно отметить последующие:
- сравнительная простота конструкции; низкая стоимость; высочайшая крепкость; способность принимать значимые перегрузки; перегрузка от одного перекрытия на стенки распределяется умеренно.
В готовых железобетонных плитах перекрытия арматура, несущая всю нагрузку, находится в нижней части.
А у перекрытий, изготовленных своими силами, еще есть и такое немаловажное преимущество, как тот факт, что плиту можно сделать хоть какого размера, в то время как готовые предлагаются определенных размеров и бывает тяжело подобрать пригодные конкретно для вашего строящегося дома. Работы с цементными растворами не вызывают особенных затруднений, да и армирование перекрытий – не таковая уж непростая задачка.
До того как изготавливать плиту, лучше сделать чертеж, по которому вы будете ее делать. При всем этом необходимо ответить на последующие вопросцы:
Какая обязана быть толщина? Какие размеры в плане? Какую применять арматуру, как ее перевязать конструктивно? Какой шаг арматурной сетки? Какие необходимы усиления и в которых местах?
Содержание:
Конструктивные индивидуальности
Железобетонные изделия соединяют внутри себя характеристики твердого бетона (камня) и сплава, владеющего упругостью. Бетон лучше принимает сжимающие перегрузки, а сплав – растягивающие. В строй конструкциях перегрузка на перекрытия во всех вариантах будет ориентирована вертикально вниз и в главном умеренно распределяться по всей площади. Перегрузка складывается из собственного веса и всех предметов, конструкций, людей, которые будут там находиться.
Двойное армирования перекрытия: 1. рабочие стержни нижней зоны; 2. стержни верхней зоны (их поперечник принимается наименьшим либо равным поперечнику стержней нижней зоны); 3. арматура, перераспределяющая перегрузки; 4. подставки из катанки.
Перекрытия работает на извив и армируется с таковым расчетом, чтоб принимать конкретно такую нагрузку. В ней постоянно делают две сетки из арматуры, верхнюю и нижнюю. Стержни арматуры в сетках располагают вдоль просвета и поперек просвета. Шаг арматуры (расстояние меж параллельными стержнями) в индустрии определяется при помощи инженерных расчетов, исходя из расчетных нагрузок. В личном строительстве, при самостоятельном изготовлении перекрытия шаг берут обычно 150-200 мм.
Арматурная сетка обязана находиться в толще бетона на расстоянии 25-30 мм от поверхности. Стержни арматуры перевязываются меж собой вязальной проволокой во всех пересечениях. Также можно применять готовую арматурную сварную сетку. Самостоятельное армирование цельного перекрытия с внедрением сварки не рекомендуется, так как в местах сварки появляется концентрация напряжений, что потом приведет к разрывам. В производственных критериях сварная сетка подвергается технологической операции для снятия напряжений.
Составляющие цельного перекрытия: бетон, опорная арматура, венец, перекрытие.
Меж верхней и нижней арматурными сетками инсталлируются разделители – вертикальные элементы арматуры (типичные фиксаторы), созданные для того, чтоб расстояние меж верхней и нижней арматурными сетками были схожи по всем фронтам. Разделитель сеток быть может разных видов: согнутый крюк, петля – на что хватит фантазии. Они должны размещаться с определенным шагом. Представленный тут чертеж отражает схематичное распределение арматуры.
Края перекрытия должны быть усилены доборной арматурой – П-образными и Г-образными элементами (см. чертеж). В особенности требуют усиления места опирания. Ежели плита опирается по всему контуру, то и усиление необходимо делать по всему периметру.
Давайте поглядим на чертеж сечения. Высшая часть будет работать на сжатие, а нижняя – на растяжение. Основная растягивающая перегрузка приходится на нижнюю арматуру, потому ее необходимо делать толще, чем верхнюю.
Чертеж-схема армирования цельного перекрытия.
Чем больше просвет, другими словами расстояние меж опорами, тем больше требования к ее прочностным чертам. Рекомендуемый просвет – до 6 м. Выше этого размера, вероятнее всего, пригодятся доп арматурные усиления. Наиболее точно сказать о том, необходимы они либо нет, можно лишь опосля расчетов на крепкость. Но есть общая закономерность: конкретно над опорой усиливается верхний слой арматуры, а посреди меж опорами усиливается нижний слой арматуры. Принцип расположения усилений отражает представленный чертеж.
Стержни арматуры должны быть неразрывными. Ежели они состоят из отдельных частей, то нахлест должен быть более 40*d, где d – поперечник арматуры. К примеру, для арматуры поперечником 10 мм нахлест должен составлять 400 мм. Для плит перекрытий употребляют горячекатаную арматуру из стали, класс А3. Рекомендуемый поперечник – от 8 до 14 мм. Приняв эти советы во внимание, вы сможете уточнить собственный чертеж.
Для жилых помещений с просветом до 6 м, опертых по контуру, при любом соотношении сторон можно советовать толщину плиты 200 мм, шаг арматуры 200 х 200, поперечник стержней нижней сетки 12 мм, поперечник стержней верхней сетки 8 мм.
Порядок армирования и заливки
Устройство опалубки
Армирование перекрытий начинается с установки опалубки. К опалубке предъявляются последующие требования: она обязана выдерживать вес сырой консистенции, при всем этом не деформируясь зрительно. Это достаточно большая перегрузка, при слое бетона 200 мм она составит 500 кг на квадратный м. Потому конструкция опалубки обязана быть достаточно впечатляющей. Для щитов можно применять фанеру шириной 18…20 мм, для балок, стоек, ригелей применять брус сечением 100х100 мм.
Можно применять профессиональную опалубку. Ее достоинства в том, что она рассчитана на высочайшие перегрузки, в ее набор входят телескопические стойки, выдерживающие значимый вес и дозволяющие регулировать уровень. Это достаточно дорогостоящее оборудование, но на данный момент можно отыскать фирму, которая сдает и опалубку, и стойки в аренду.
Схему сборки опалубки просто отыскать в литературе, а ежели вы берете профессиональную опалубку, то к ней прилагается аннотация. Основное – опосля сборки проверить горизонтальность при помощи нивелира либо остальных доступных средств.
Установка арматуры
Пластмассовые фиксаторы нужны для сотворения защитного слоя арматуры в нижней части перекрытия.
Армировка делается таковым образом: нижний ряд укладываем на фиксаторы – особые пластмассовые опоры высотой 25-30 мм для сотворения защитного слоя. Стержни кладем с схожим шагом, параллельно друг дружке. На их кладем последующий ряд под углом 90? и перевязываем вязальной проволокой в каждом пересечении. Потом устанавливаем разделители сеток, сгибаем, связываем с схожим шагом. Приведенный тут чертеж даст подсказку, с каким конкретно. Армирование перекрытия по бокам дополняется усилениями. На разделители и П-образные усиления укладываются продольные, а потом поперечные прутья арматуры. Верхний уровень готовой арматуры должен быть ниже верхней плоскости опалубки на 25-30 мм. Собранная арматура обязана представлять из себя достаточно твердый основа, выдерживающий без особенных деформаций вес человека.
Заливка
Опосля того как армирование будет закончено, можно приступать к заливке. Эту работу идеальнее всего создавать при помощи бетононасоса, непременно уплотняя смесь с помощью специального глубинного вибратора. Заливку лучше произвести за один раз. При затвердевании бетон дает усадку. Чем резвее идет высыхание, тем больше усадка, что может привести к возникновению микротрещин. Чтоб этого не вышло, в течение 2-3 дней необходимо смачивать поверхность твердеющей плиты водой. Делать это идеальнее всего методом разбрызгивания. Да и в дождливый денек создавать заливку не стоит, рекомендуется защищать свежайшую смесь от осадков. Плита обязана высыхать 30 дней, лишь после чего можно снимать опалубку.
