Пошаговая аннотация по монтажу фундамента

Пошаговая аннотация по монтажу фундамента

0 Автор

Фундамент – это конструктивный элемент строения, который воспринимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Ленточные фундаменты могут быть из блоков, цельные либо кирпичные.

Для того чтоб фундамент не выпирал, его нужно закладывать ниже глубины промерзания грунта. А в тех вариантах, когда возводятся древесные сооружения, его делают мелкозаглубленным.

Для того чтоб фундамент был крепким и устойчивым, необходимо придерживаться последующий критерий:

    исключить возможность попадания под него грунтовых вод; осадку основания нужно вложить в значения по нормативу; при строительстве строения нужно верно высчитать и применить наиболее экономные варианты; при возведении сооружения необходимо учесть сдвиги, скольжение и нагрузку на него.

Для правильного выполнения фундамента необходимо сделать его проект на бумаге.

Чтоб данные условия соблюсти, нужно верно все спроектировать, беря во внимание гидрогеологические и геологические свойства района.

Процесс проектирования содержит в себе последующее:

    выбор материала и типа; определение глубины основания; определение размеров основания с учетом перегрузки и давления на фундамент и на почву; расчет просадки; определение стойкости сооружения и т. д..

На сегодня около 8% от всей цены высотного дома приходится на стоимость.

Фундамент бывает столбчатый, плитный, свайный и ленточный. Любой из этих видов, в свою очередь, делится на цельный, сборный и сборно-монолитный. Фундамент, не считая бетонного, бывает каменным и древесным. Тип зависит от почти всех причин:

    от типа земли; от уровня грунтовых вод; сейсмичности района; желания собственника.

Бетонные фундаменты возводят лишь при температуре больше 5-ти градусов, а ежели нужно делать работы при наиболее низкой температуре, то необходимо применять электропрогрев.

Содержание:

Ленточный

Ленточный фундамент является самым легкодоступным и из-за этого самым всераспространенным.

Из всех имеющихся видов цельных фундаментов самым всераспространенным является ленточный. Причина этому: маленькие расходы на материалы и простота возведения. Зависимо от того, какой грунт на участке, время от времени делается столбчато-ленточный. Сделать ленточный фундамент своими руками достаточно легко. Опосля ознакомления с пошаговой аннотацией и проведения нужных расчетов, хоть какой обладатель участка сумеет выстроить таковой.

Обычно такие фундаменты возводят на сухих непучинистых почвах. Отлично подступает таковой вид при строительстве дома с подвалом, цокольным этажом либо подпольем.

Фундамент маленького заложения будет животрепещущ при постройке легких спостроек и сооружений.

Ленточный фундамент отлично подступает при постройке бани. В таком случае возводится фундамент маленького заложения. Фундаменты глубочайшего заложения делать не совершенно правильно, потому что их стройку достаточно дорогой и трудозатратный процесс. Опосля того как разработан проект грядущего дома, бани, гаража или другого сооружения, можно приступить к работе.

Перед началом работ лучше взять пробу земли, чтоб выяснить имеется ли в почве песочная подушечка либо нет. Еще нужно установить уровень залегания грунтовых вод, потому что от этого зависит глубина. Для этого делают последующее:

Поначалу определяется глубина заложения основания, которая зависит от:

    строительного решения; типа возводимого строения; наличия подземных коммуникаций; наличия подвала; типа земли; уровня залегания грунтовых вод; ландшафта местности; глубины промерзания грунта; типа и нрава нагрузок, воздействующих на фундамент; сейсмичности района.

Потом определяется размер с учетом вертикальной перегрузки на него. Для этого нужно высчитать давление на основание, которое можно отыскать, поделив вертикальную нагрузку на предполагаемую площадь. Приобретенный итог сравнивается с нормативом.

Дальше необходимо высчитать крепкость применяемого материла методом определения толщины подушечки основания и произвести расчет глубинного уплотнения и песочной подушечки.

После чего нужно высчитать среднюю, абсолютную, относительную и окончательную осадку основания, также осадку оснований, которые размещены близко друг от друга.

Крайним, что производится перед началом строй работ – это расчет стойкости фундамента и его вероятной деформации. Еще необходимо произвести расчеты на наклон фундамента и на его сдвиг.

Возведение конструкции

Аннотация по устройству ленточного фундамента содержит в себе несколько главных шагов:

Разметка. Копание траншеи. Установка опалубки и устройство песочной подушечки. Армирование. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций. Гидроизоляция. Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента пригодятся последующие инструменты:

    бетономешалка; дрель; отрезная машина; вибротрамбовка; молоток; кувалда весом до 5 кг; пассатижи; нивелир либо водяной уровень; угломер; рулетка; уровень; разметочный шнур либо леска; арматура.

Разметка

Перед тем как приступать к строительству фундамента, необходимо сделать его разметку.

Стройку фундамента, как и хоть какое другое стройку, начинают с предварительных работ. Со строительной площадки убирается весь мусор, излишние деревья и кусты. Травку и сорняки выкашивают. Поверхность земли сглаживают с помощью специальной техники или вручную.

Делая разметки участка необходимо держать в голове о том, что здание обязано находиться не далее, чем на 3 м от примыкающих участков.

Делать разметку можно как по размерам стенок основания, так и на несколько см обширнее, чтоб было удобнее копать.

С начала выполнения работ делается разметка будущей постройки. Чтоб проверить корректность расчетов разметки, определяют диагонали: ежели они равны, то подсчеты верны. Обычно ленточный фундамент делается шириной 400 мм. Для этого нужно отчертить периметр и забить по углам арматуру и при помощи угломера либо лазерной рулетки проверить как углы прямые. Потом по всему периметру на арматуру необходимо натянуть леску либо крепкий шнур. Таковым же образом нужно сделать и внутреннюю разметку, отступив 400 мм. До того как сделать ленточный фундамент нужно отлично изучить все перепады участка и начать отсчет для копания котлована с самой низкой точки. Это поможет исключить разницу в высоте.

По глубине котлован должен быть 400 мм.

Принципиальным будет то, что дно обязано быть ровненьким по отношению к уровню воды (инспектируют это водяным уровнем или инженерным нивелиром).

Ежели это не сделать, то из-за разной высоты подземной части конструкция при эксплуатации может неравномерно просаживаться.

Установка опалубки

Опосля того, как котлован вырыт, начинают устройство песочной подушечки. Песочная подушечка нужна для смягчения и распределения по всей площади основания будущей перегрузки. Для нее идеальнее всего подступает дробленый либо речной песок. Толщину подушечки нужно делать не меньше 15 см. Для того чтоб проверить ровность подушечки, употребляется водяной уровень.

Опосля того как песок засыпан, его обильно поливают водой и трамбуют вручную либо вибротрамбовкой.

Возводя опалубку можно применять подручные материалы в виде досок, фанеры, кусков металлочерепицы. Устройство опалубки для ленточного фундамента создают на ровненькой площадке.

Главным правилом при устройстве опалубки будет то, что опалубка сбивается изнутри, а гвозди забиваются снаружи. Благодаря этому поверхность выходит наиболее ровненькой, а демонтаж опалубки легким. Для того чтоб убедиться, что опалубка установлена выше предполагаемого уровня заливки бетоном, необходимо поставить снаружи метку и опять по периметру натянуть леску.

Стены траншеи обшивают рубероидом, который крепится при помощи шиферных гвоздиков либо обмазывают цементным либо глиняным веществом. Это делается для того, чтоб исключить уход воды из консистенции бетона в грунт.

Для того чтоб исключить протекание бетонного раствора, необходимо стараться не оставлять щели меж соединенными щитами, которые при помощи шурупов прижимаются друг к другу и закрепляются колышками по стенам опалубки сверху и снизу. На щиты нужно поставить как можно больше распорок, поэтому как раствор довольно тяжкий, и потому перегрузка на стены опалубки достаточно велика. Заливку бетонным веществом необходимо делать меньше, чем высота опалубки.

Опосля возведения опалубки можно приступать к армированию.

Армирование

По всей длине фундамента устанавливается арматурная сетка.

Для того чтоб доски остались сухими и незапятнанными во время бетонирования, необходимо с внутренней стороны опалубки к доскам с помощью степлера, прикрепить пергамин. Этот материал необходимо расположить на 10 см ниже уровня земли, чтоб вода не смогла просочиться под него. Верхний уровень заливки раствора должен быть ровненьким, для этого на внутреннюю стену опалубки нужно натянуть леску.

На дно траншеи шириной 50 мм нужно положить осколки кирпича, а сверху кладется арматурная сетка, имеющая отступ от каждого края по 30-50 мм. Таковым образом, арматурная сетка стопроцентно погрузится в бетон.

Дальше нужно перейти к упрочнению.

Основа делается при помощи арматуры сечением от 1 до 1,5 см так, чтоб вышли ячейки сетки. Для этого нужно сделать последующее:

    на дно котлована, который засыпан осколками кирпича, на расстоянии 50 мм от стенок опалубки, необходимо в 2 ряда уложить цельные арматурные прутья. Арматура обязана быть цельной, потому что чем больше соединений при использовании не цельных прутьев, тем неустойчивее получится основа фундамента. Потом с помощью сварки по толщине фундамента на расстоянии друг от друга в 0,4 м необходимо присоединить горизонтальные перемычки, соблюдая при всем этом отступы от стенок опалубки по 50 мм; дальше к углу каждой ячейки нужно прикрепить арматурные прутья, отступив по 50 мм от верха и дна фундамента; потом к концам вертикальных прутьев арматуры нужно присоединить горизонтальные.

Основа, который изготовлен при помощи сварки, будет крепче того, который связан проволокой. Но есть и минус такового метода соединения арматурной сетки: при сильном сдвиге основания сварка может треснуть, зато основа, который связан проволокой, будет служить пружиной для фундамента.

Устройство вентиляции

Для выполнения вентиляции фундамента употребляется асбестоцементная труба.

В цоколе дома нужно непременно организовать вентиляцию. Делают ее из асбестоцементной трубы сечением 10 см, которая при помощи вязальной проволоки привязывается к арматуре на этом же уровне со стенками опалубки. Перед тем как трубу привязать к арматуре ее заполняют песком, чтоб при заливке в нее не попал бетонный раствор.

В конце строительства на вентиляционных отверстиях делаются заглушки, которые зависимо от погодных критерий можно открывать либо закрывать.

Для проведения водопровода и канализации в фундаменте оставляются отверстия для отвода труб из дома. Отверстия для вывода коммуникаций делаются практически так же, как отверстия для вентиляции, лишь ниже уровня земли. Трубы с уходящими в почву концами прикрепляются к арматурной сетке. Соединено это с глубиной промерзания грунта. Для того чтоб трубы водопровода и канализации не замерзали в зимний период, их зарывают на глубину более, чем на 1,5 м. Потом, когда работы будут окончены, заглушки под коммуникации отрываются и через приобретенные отверстия проводятся коммуникации в дом.

Гидроизоляция основания

Перед заливкой необходимо сделать гидроизоляцию, потому что попадающие вовнутрь фундамента подземные воды, могут с течением времени его повредить. Существует два метода гидроизоляции, которые принципно различаются друг от друга.

1-ый метод является самым всераспространенным, потому что он чрезвычайно прост в выполнении, но и менее эффективен при эксплуатации. На дно котлована укладывается рубероид, а когда ленточный фундамент зальется веществом и высохнет, его со всех сторон обкладывают листами рубероида и промазывают для надежности жаркой смолой. Минус данного метода состоит в том, что года через 2-3 рубероид начнет отслаиваться и пригодится устройство новейшей гидроизоляции. Ежели ее не сделать, то ленточный фундамент может начать сыреть и разрушаться и на нем покажется плесень и грибок.

Вторым, и самым действенным методом, является внедрение при гидроизоляции водоизоляционных материалов, к примеру, пенетрона. Пенетрон – это глубоко проникающая смесь, создающая защитное покрытие фундамента и делающая бетон водонепроницаемым. Плюсом данного метода будет то, что такое покрытие сохраняет постройку в течение всего срока эксплуатации. Делается таковая гидроизоляция так: в бетонный раствор добавляется пенетрон, который за ранее нужно развести, потому что описано в аннотации, и перемешать его с помощью строительного миксера на стадии заливки бетона. Опосля прибавления данного материала в раствор, ленточный фундамент будет накрепко защищен от грунтовых вод.

Заливка бетона

Сделав все нужные работы, можно приступать к заливке бетонного раствора. Неплохой ленточный фундамент выходит из цемента марки 400 и лучше промышленного. Для того чтоб верно найти сколько необходимо залить кубометров бетона, нужно помножить толщину стенок на высоту фундамента в метрах и на длину периметра всего фундамента с перегородками.

Бетон для заливки фундамента лучше изготавливать в огромных количествах, чтоб стразу заливать больший периметр конструкций.

Перед тем как заливать бетон нужно проверить его консистенцию, ежели раствор подсох, то в него можно добавить воды и перемешать. При заливке бетонной консистенции необходимо ее повсевременно утрамбовывать. Это нужно делать, чтоб не образовалось «воздушных карманов».

Опосля того, как бетонная смесь залита, ее нужно разровнять при помощи мастерка и непременно в нескольких местах проткнуть бетон щупом либо арматурой для того, чтоб выходил излишний воздух и снаружи нужно простучать его древесным молотком. Пока фундамент будет высыхать, за ним нужно ухаживать последующим образом:

На ночь его нужно укрывать на вариант дождика. Деньком бетон нужно поливать водой во время жары и броского солнца. Опалубка снимается не ранее, чем через месяц опосля того, как залит бетонный раствор.

Заключительным шагом будет обсыпка, уплотнение и сглаживание фундамента, также уборка местности.