Разработка устройства цельного перекрытия

Содержание:

1 Свойства перекрытий2 Подготовка к работе3 Армирование плиты4 Заливка бетона для плиты5 Разработка установки монолита6 Методы расчета устройства

Свойства перекрытий

При строительстве дома своими руками каждый человек сталкивается с необходимостью сделать межэтажные перекрытия, которые будут встречаться на каждом этаже от цоколя до чердака.

Схема сборно-монолитного перекрытия.

Существует три варианта таковых перекрытий, любой из которых имеет свои аспекты:

дерево (кругляк и брус); плиты (железобетонные и пустотные); монолит (настоящий и по железным опорам).

Самым сложным и драгоценным считается цельное перекрытие, т. к. на его изготовка уходит много времени (около месяца), средств и трудов. Но в итоге конструкция цельных перекрытий оправдывает себя на все 100, т. к. она более долговечна, владеет наилучшими изолирующими качествами, также практически никогда не просит даже косметического ремонта.

Для того чтоб сделать цельное перекрытие, следует заблаговременно обусловиться, какой конкретно тип придется для вас по нраву, т. к. они имеют значимые различия по всем характеристикам.

Схема цельного перекрытия из железобетона.

Различия будут включать в себя армирование, бетон (толщина), поддерживающую систему и время подготовки.

Настоящий монолит будет стоить еще дороже, для его сооружения будет нужно еще больше сил и времени, но конструкция простоит века. Толщина бетона в нем будет в два раза превосходить эту же характеристику собрата. Но подойдет этот вариант далековато не для каждого этажа. Например, нет никакого смысла ставить его на уровне цокольного этажа, т. к. бетон будет вылит просто так.

Ежели межэтажные перекрытия инсталлируются на стальных опорах, каждое из их будет в два раза тоньше, но 2-ая его половина будет компенсироваться прочностью сплава. В данном случае конструкция не простоит меньше предшествующей, но из нее можно будет еще проще что-то сделать. Этот тип подойдет под хоть какой современный дизайн. Не считая того, бетона, армирующего прута и фанеры уйдет еще меньше.

Подготовка к работе

лист А3; карандаш с ластиком; фанера ламинированная; молоток с гвоздями; толь; поддерживающая система (древесные балки 100*100 и железные распорки от 2 мм шириной).

Данное перекрытие из бетона устанавливается только как железобетонные плиты меж первым и вторым этажами, но никак не на уровне цокольного этажа либо чердака. Дело в том, что на уровне цокольного его ставить нет смысла, а при установке выше второго этажа оно уже окажется чрезвычайно томным. Но для того чтоб итоги работы были высококачественными, следует соблюдать порядок и четкую последовательность в каждом шаге.

Схема опалубки цельного перекрытия.

Составление плана работы. На этом шаге вырисовывается устройство грядущего места деяния, определяются все несущие стенки и делается выборка материалов. Но, обычно, набор обычный, и все рассчитывается, чтоб можно было произвести закупку заблаговременно. За периметр места деяния следует брать внешнюю сторону стенки этажа, т. к. перекрытие обязано твердо лежать на собственном основании. Не стоит допускать отличия, т. к. они могут вылиться в недостаточную крепкость, когда бетон будет уже залит. Бетон постоянно следует брать одной марки и ни при каких обстоятельствах не стоит его мешать. Это правило не зависит от уровня. Изготовка опалубки. При ее изготовлении сначала следует учесть то, что устройство всех соединений обязано быть безупречным. Каждый мм должен находиться в горизонтальной плоскости. Боковые щиты будут выситься на 0,3 м над уровнем опалубки. Ни при каких обстоятельствах не стоит прибивать боковые щиты к реберной части поддона, т. к. раствор бетона под давлением может их вырвать и всю работу придется начинать по новейшей. Все крепления происходят только в вертикальной части плиты. На этом шаге будет устанавливаться поддерживающая система, состоящая из древесных балок и железных распорок, которые при желании могут быть взаимозаменяемы. Древесные балки укладываются из расчета 1 шт на 1 м², тогда как распорки – 1 шт на 2 м². При таком соотношении можно не страшиться, что перекрытие упадет. Не стоит забывать, что давление на каждую из их будет около 500 кг, а в момент заливки и того больше (за счет энергии удара при падении бетона). Опосля того как вся система установлена, следует пройтись до каждой отдельной балки и снова ее проверить на устойчивость. После этого нужно подняться на саму опалубку и погулять по ней жестким шагом. Не обязано быть никакой реакции, как если б это была прогулка по улице. Ежели почувствовались отличия, то нужно их отыскать и переработать, в неприятном случае бетон пробьет для себя дорогу вниз. Ежели все отлично, то можно приступать к крайней части подготовки. Гидроизоляция осуществляется 2-мя методами: при помощи толя или полиэтиленовой пленки. Материал выстилается на опалубку, разравнивается и поджимается кое-чем мощным, чтоб он не попросту не улетел, а даже не изменил свою форму. Под бетон лучше применять толь, т. к. он владеет большенными прочностными и изоляционными параметрами.

Армирование плиты

прут армирующий А500С; проволока мягенькая; рулетка.

На этом шаге будет выполняться работа над армированием.

Схема сборного цельного перекрытия.

Сперва следует обусловиться с армирующим прутом. Он должен быть довольно крепким, но при всем этом не иметь чрезвычайно большенный вес, чтоб железобетонные конструкции держались на высоте. Сбалансированный вариант – А500С. При расчетах непременно следует учесть, что укладывается двойная обрешетка, что значительно увеличивает издержки материала. Делается она последующим образом: выкладываются пруты встык к стенке наряду с шагом ровно в 0,5 м, после этого на их укладывается перпендикулярно вточности такой же уровень прутьев. Каждое их пересечение связывается мягенькой проволокой намертво. Работа чрезвычайно долгая, но нужная. Опосля того как завершена 1-ая обрешетка, точно таковым же образом делается 2-ая, но меж собой их связывать не стоит. Также стоит держать в голове о том, что у каждой из их есть уровень. Нижняя обязана находиться на 25 мм выше уровня опалубки, а верхняя ровно так же ниже верхней планки заливки. Для этого следует выгнуть из этого же прута импровизированные скобы, которые будут устанавливаться в количестве 1 шт на 4 м², а на их будет подвязываться все армирование. Как установка стопроцентно завершен, можно приступать к тестированию. Процесс не займет много времени, но будет нужно проверить каждый прут на устойчивость, а потом пошатать все армирование. Ежели ничего не пошевелилось, можно считать, что работа изготовлена на совесть, но ежели проявились отличия, их следует немедля убрать и только позже начинать заливать бетон.

Заливка бетона для плиты

Схема монтажа цельных перекрытий.

бетон марки 400 и выше; автомиксер со шлангом; поддерживающая система (древесные балки 100*100 и железные распорки от 2 мм шириной); толь; лопата совковая; лопата штыковая; полиэтиленовая пленка; вода; лом.

Перед началом заливки следует уяснить, что бетон не следует даже начинать заготовлять самому, т. к. для плиты 10*10 будет нужно 28,5 м³, а это сделать своими руками за денек будет трудно даже целой бригаде строителей. Здесь на помощь призываются автомиксеры со шлангом для подачи бетона. При заказе следует заблаговременно выяснить, каковой размер барабана (почаще всего это 8-9 м³). При помощи этого познания для вас будет проще высчитать количество нужного материала. Для данного шага может пригодиться помощь 1-2 человек. В данном случае заливка будет происходить стремительно и без остановок. Во время заливки этажа один человек должен беспрерывно двигаться по опалубке и направлять в различные стороны бетон. Это требуется для того, чтоб сделать давление на опалубку равномерным. Ежели помощников нет, то придется временами останавливать процесс заливки и самому браться за лопату. Каждый слой следует перепахивать, чтобы выпустить собравшийся воздух. Это очень положительно скажется на качестве залитой плиты. Самый нижний уровень нужно перепахивать очень осторожно, по другому можно разрушить водоизоляционный материал. Во время процесса будет здорово мешать армирование плиты, т. к. его придется повсевременно переступать, чтоб не спотыкнуться. Когда бетон залит, следует накрыть все полиэтиленовой пленкой и бросить так на 27-29 дней. В течение половины сих пор не следует забывать про смачивание плиты водой, чтобы та могла стопроцентно набрать свою крепкость. По истечении обозначенного времени убирается поддерживающая система, снимается целофан, а ломом демонтируется опалубка. В итоге выходит совершенно гладкая поверхность с нижней стороны и слегка неровная сверху. Это исправляется позже уже конкретно при заливке полов. При правильном подходе такие железобетонные плиты не будут иметь ни 1-го отличия.

Разработка установки монолита

Схема сборной плиты перекрытия.

балки (двутавры); бетон марки 400 и выше; фанера ламинированная 20 мм и толще; рулетка; прут армирующий А500С; проволока мягенькая; рулетка; автомиксер со шлангом; лопата совковая; лопата штыковая; полиэтиленовая пленка; вода; лом; молоток с гвоздями.

Данная разработка дозволяет устанавливать плиту не только лишь меж 1 и 2 этажами, да и поверх цокольного этажа. Она легче и тоньше, но уже не владеет теми прочностными параметрами, хотя имеет ряд остальных плюсов. Отчасти схема будет аналогичной.

Схема монтажа цельного перекрытия.

В этом случае сперва будет устанавливаться не опалубка под бетон, а балки. Устанавливаются они по способности через узенькие части помещения, ежели оно не квадратное. При монтаже следует учесть, что в среднем длина одной балки равна 6-8 м, а это может сделать значимый дискомфорт, ежели не подстраховаться заблаговременно доборной несущей перегородкой. Каждый следующий двутавр разработка предписывает располагать от предшествующего на расстоянии 1 м. На балки устанавливается опалубка, высота которой не 0,3 м, а 0,15-0,2 м. Обосновано это тем, что на этом шаге уже существует базисная несущая конструкция. Вторым различием будет служить поддерживающая система грядущего этажа, которой сейчас будет нужно в 1,5 раза меньше, т. е. на каждые 1,5 м одну древесную опору, а на 3 м одну железную распорку. Третье существенное отличие – это армирование. Арматура залегает всего одной обрешеткой ровно по центру. Все связи происходят точно таковым же образом. Дальше заканчивается все аналогично настоящему монолиту, вне зависимости от того, будет это уровень 4-ого этажа либо цокольного. Принципиально лить бетон осторожно, т. к. даже невзирая на то, что будущее перекрытие этажа укреплено двутаврами, поток бетона может прорваться наружу.

Балки можно применять в собственных личных целях – проводка, ниши либо еще что-либо, где может потребоваться место. Снизу их комфортно обшивать гипсокартонном, т. к. базово они находятся на этом же уровне и направляющие профиля уже не потребуются. При условии цокольного этажа снизу через балки идеальнее всего провести освещение, которое совершенно впишется в данные условия.

Методы расчета устройства

Схема цельного мужэтажного перекрытия.

Сперва стоит высчитать опалубку. В случае настоящей заливки железобетонного перекрытия расчет делается по формуле площадь+периметр*0,3. Т. о., при условии дома с периметром 10*10 будет нужно 100+40*0,3=100+12 м². Ежели же бетон будет отливаться на балки, то формула поменяется только в конечной цифре на 0,15-0,2 зависимо от необходимости: 100+40*0,15=100+6 м².Самим пилить полосы не стоит, лучше заказать уже готовые. Выйдет незначительно дороже, зато сборные опалубки в таком случае будут различаться высочайшей точностью производства.

Армирование рассчитывается по последующей формуле: площадь*4*2 + 2%. В случае когда употребляется разработка установки на балки, множитель «*2» не употребляется. Таковым образом, для такого же дома будет нужно 100*4*2+2%=816 м. Крайние 5% необходимы для производства скоб, которые посодействуют задерживать все армирование на весу. Для этажа, где употребляется половинчатый монолит, армирование будет равно 408 м.

Размер бетона считается проще всего – площадь*высоту-5% (армирование). Для плиты, установленной на балки, формула стопроцентно подобна. По итогам 100*0,3-5%=28,5 м³. В расчете на средние автомиксеры – 4 шт. Сам же раствор бетона замешивается в соотношении 1 часть бетона, 3 части песка и столько воды, сколько будет нужно.

Балки просчитать труднее, чем бетон, т. к. часто их приходится стыковать. Но ежели подойти к расчету относительно грубо и представить, что соединения вышли с нулевыми потерями, но доп разлетом за границы строения, то совершенно применять по 6 м. В данном случае выходит, что рассчитывать нужно сборные двойные балки, тогда формула выйдет 10*6*2=120 м (10 балок, любая из которых состоит из 2-ух по 6 м).

Современные технологии разрешают произвести расчет устройства плиты из бетона прямо до крайнего гвоздя. Так при изготовлении опалубки гвозди вбиваются попарно через каждые 0,5 м по всему периметру. Вертикальная опалубка имеет всего 0,3 м, но, все же, для этого места будет нужно доборная крепкость, из-за чего же будет вбито по 2 пары в каждое ребро. Итого на возведение опалубки для 1-го этажа будет нужно 40*2*2+4*4=176 шт.