Содержание:
- 1 Подготовка основания2 Сборка опалубки3 Армирование котлована4 Обработка арматуры5 Бетонирование бассейна6 Гидроизоляция конструкции
Подготовка основания
Сделать бассейн своими руками из бетона нелегко. Сложность задачки не умаляется при уменьшении размеров бассейна.
Традиционным вариантом для строительства бассейна является бетонная чаша, облицованная плиткой.
При проектировании нужно учесть размещение уборочной техники, технического оборудования, трубопроводов, микроклиматических систем, зоны для отдыха и обходных дорожек. Толщину донной плиты, стенок бассейна, марку и систематизацию бетона, поперечник и сорт основной арматуры определяют на основании гидростатических расчетов. Разглядывают при всем этом различные варианты нагрузок и выбирают более неблагоприятную версию. Учитывают также уровень протекания подземных вод и плотность земли. Эти причины имеют решающее значение при выбирании способа проведения строй действий и установлении их размера. Ежели вся вышеуказанная работа не будет произведена, бассейн может стремительно выйти из строя.
Чтоб сделать бассейн своими руками потребуются инструменты и материалы:
- цемент марки 500 и 600; средней фракции щебень; песок; водоизоляционные пластифицирующие добавки в бетон; армирующая сетка, железная арматура; для опалубки брус и древесная доска; шлифмашина, бетономешалка, пистолет для арматуры.
Подготовку основания проводят перед строй работами. Ежели возводят открытые бассейны своими руками, в нее включают создание котлована, а при потребности проводят устройство песочной подушечки (толщину которой делают от 15 до 30 см), укладывание бетонной подложки (с шириной приблизительно 10 см). Ежели размещение донной плиты будет ниже уровня подземных вод, то мелкие камешки располагают под ней и по периметру.
Ежели пробовать сделать бассейн своими руками, могут появиться трудности с подземными и стекающими атмосферными водами, которые могут попадать под изделие.
Потому рекомендуется отводной канал и основную плиту по периметру оборудовать дренажами. Для этого выкапывают траншею в пространстве канала, отводящего воду, и по периметру, а потом засыпают ее гравием. Глубина траншеи зависит от способа обустройства пола бассейна и уровня его погружения в грунт (ежели бассейн отчасти будет осажен над уровнем поверхности).
Сборка опалубки
Схема бассейна.
Перед началом бетонирования создают установку и закрепление закладных частей: слив донный, форсунки и закладные для их, фары, скиммеры, закладные противотока и прочее. Обвязывают это все оборудование кабелями, трубами ПВХ. И потом все нареченные элементы заливают бетоном. Устанавливая закладные элементы, следует подразумевать, что отливку чаш обычно создают с применением бетона, который дает усадку опосля укладки. Потому необходимо применять технологию, которая не дозволяет появляться пустотам и раковинам. К тому же во время заливки бетонных чаш происходит усадочная деформация, которая может привести к сдвигу и развороту закладных частей.
Последствия эти нежелательны, потому что поправить положение закладных частей и точность формы уже отлитой чаши будет нереально. Предупредить подвижку закладных частей во время укладки бетона можно, обеспечив нужную твердость крепления.
Установка опалубки – операция чрезвычайно ответственная. Чтоб сделать бассейн своими руками, нужно обеспечить подходящую геометрию чаши, крепкость частей и заданную точность размеров опалубки во избежание выпучивания при гидростатическом давлении бетонных масс. Изготавливают железобетонные чаши бассейнов с применением многоразовой (унифицированной железной, фанерной) и разовой (древесной) опалубки. Изготавливая закругления, ступени и остальные сложные элементы, используют разовую опалубку. Обосновано это тем, что форма чаш у бетонных бассейнов обычно необычная (личный сектор). Дно этих чаш бывает со ступенями, «ломаным».
Применяя обычную опалубку, обеспечить такие формы не постоянно может быть своими руками. К тому же, используя древесную разовую опалубку, нужно больше расходовать разглаживающих консистенций. Разъясняется это наименьшей точностью при изготовлении опалубки на строительной площадке в сопоставлении с заводским созданием. Из-за этого для прямолинейных участков лучше использовать унифицированную многоразовую опалубку. Тип опалубки имеет огромное значение, потому что от этого зависит численность материалов для сглаживания поверхности чаши.
Армирование котлована
Во время проведения работ по армированию бассейна закладываются все нужные для фильтрации и канализации ниши и штробы.
К установке арматуры приступают опосля того, как на деньке котлована устроен подстилающий слой из щебня, песка, гравия (от 100 до 200 мм) и песчано-цементной стяжки (30 мм). Бетонную плиту не крепят металлической сетью, ежели котлован выкопан не на насыпи и не в плотной земле. В ином случае употребляют железную сетку с размером ячеек 150 х 150 мм и арматурой поперечником 6,3 мм. Ежели в бассейне употребляют донный выпуск для слива воды либо в качестве поглощающего элемента для фильтрации, нужно в основной плите сделать технологические каналы в согласовании с чертежами. Непременно соблюдать склон плиты либо точную горизонтальность плоскости, потому что неважно какая выпуклость опосля заполнения водой бассейна проявится. Край бассейна будет не параллельным уровню воды.
Чтоб сделать бассейн своими руками, самым всераспространенным является таковой метод, как сооружение шпунтованных стен, состоящих из древесных либо железных вертикальных частей. Шпунтованные стены крепят грунт, не позволяя ему осыпаться, благодаря этому ванну заглубить можно ниже, чем находится подошва фундамента.
Для укрепления употребляют арматуру повторяющегося профиля. Определяют шаг ячейки и сечение арматуры в стадии проектировки. Более нередко для горизонтального и вертикального армирования используют стержни, поперечник которых 8-10 мм. Горизонтальные стержни имеют шаг 3-60 см, а вертикальные 15-30 см.
Неприемлимо использовать электросварку, потому что это нарушает микроструктуру сплава, углерод выгорает, а при эксплуатации наблюдается коррозия на местах сварки. Арматурный большой основа для открытого бассейна собирают на бетонную подложку. Сооружения закрытые, расположенные в первом этаже, устанавливают на особенные опорные конструкции. Этот процесс непростой, проще укладывать трубопроводы, располагать оборудование, организовывать контроль, профилактические и ремонтные работы.
Обработка арматуры
Схема конструкции бассейна.
Арматуру связывают с помощью металлической проволоки. Для монтажа закладных деталей оставляют «окна». Не употребляют сварные каркасы: в железобетоне могут возникать мощные внутренние напряжения. Выпуски арматуры делают по очертанию донной плиты для фиксации каркаса стенок. Делают опалубку днища из водостойкой ламинированной фанеры либо обрезных досок.
Арматуру нужно непременно обработать особым антикоррозийным составом, обеспечивающим долговечность конструкции. Обычно используют полимерные краски. Обычная горячекатаная арматура имеет на поверхности слой стальной окалины, механические и физические характеристики которой отличны от арматурного материала. Окалина достаточно жесткая, но хрупкая.
Соединение ее и основного сплава имеет невысокую крепкость, потому при действии окислительных реакций окалина отслаивается от базисного сплава. Арматуру покрывают полимером, который создаст доп пленку для защиты сплава от коррозии. При нанесении краски одним слоем высока возможность коррозии, потому что растворитель, испаряясь, оставляет на сплаве микроскопичные неокрашенные зоны. Двойное окрашивание создают для наиболее высочайшей надежности. Когда требуется коррозионная стойкость наивысшего уровня, используются полимерные мастики либо мультислойное окрашивание. Чтоб сделать защитный слой для бетона, используют особые фиксаторы. Они обеспечивают четкое положение каркасов и выдерживание проектной толщины у защитного слоя, предотвращающего коррозию арматурной стали.
Бетонные стенки возводят с той же последовательностью. Бетонируют бассейны прямоугольной формы с помощью инвентарной железной опалубки, криволинейные участки устраивают при помощи кружал из фанеры и досок. Устойчивость опалубки гарантируют железные либо древесные подпорные элементы.
Бетонирование бассейна
Бетонирование дна чаши бассейна и стенок делается поэтапно.
Чтоб сконструировать железобетонный бассейн по классической технологии, создают поэтапное бетонирование стенок и дна чаши, при всем этом стройку обязано быть чрезвычайно высочайшего свойства. Касается это не только лишь данных прочности, водонепроницаемости и стойкости, да и затрагивает геометрию бассейна. Совершенно ровненькими должны быть борта, уклон донной плиты, чтоб гарантировать полный слив воды.
Для отлива чаши употребляют тяжкий бетон по прочности не ниже класса В15 и по водонепроницаемости не ниже марки W4. Для консистенции, которую употребляют в строительстве открытых бассейнов, выбирают марку по морозостойкости F100-F150. В данном случае конструкция сумеет выдержать от 100 до 150 циклов замораживания. Бетон должен быть водонепроницаемым, крепким и пластичным.
Плотность бетона обеспечивает и серьезное дозирование количества воды, которую используют при затворении цемента, и высококачественное его уплотнение. Но недочет воды препятствует проведению цельных работ, потому нужно в смесь добавлять пластификаторы, которые владеют гидроизолирующими качествами.
Есть два метода сделать бетонирование бассейна: заливка непрерывная и отливка за два приема. В первом случае выходит цельная чаша, она делается в один прием. Последующий слой бетона с предшествующим схватывается без «холодных стыков». Это более надежный метод бетонирования, но подразумевает применение передовой техники в строительстве: автобетононасосов и автобетоносмесителей.
Случается, что во время отливки чаши бассейна не удается сделать безостановочную подачу и приемку бетона. В таком случае употребляется разработка «в два приема». Ее производят с применением шпонки, обеспечивающей плотность чаши на месте соединения затвердевшего и новейшего бетона («холодный стык»). Поначалу бетонируют дно, а потом бортики. На соединениях свежеуложенного и застывшего бетона укладывают за ранее шпонку, потом создают бетонирование. Благодаря свойствам шнура (шпонки) обеспечивается плотность соединений. При опускании в воду размер его возрастает, все зазоры перекрываются, и вода не проникает.
Цельные работы проводятся при плюсовой температуре не ниже 5 градусов, независимо от применяемой технологии. Свежеуложенный бетон защищают от попадания прямых солнечных лучей и увлажняют.
Гидроизоляция конструкции
Схема бассейна с отделкой.
Бассейн – сложное сооружение, где не исключается образование трещинок в бетоне. По данной причине наносят на поверхность чаши эластичное гидроизоляционное покрытие. Внутреннюю поверхность для этого пропитывают особым веществом. Обнаруженные по окончании бетонирования раковины замазывают особыми шпатлевками и пропитками, которые обеспечивают плотность чаши. За ранее обрабатывают поверхность веществом для открывания пор бетонной поверхности. Сделать лучше проникание пропиточных жидкостей вглубь можно при помощи смесей минеральных кислот.
В целом внутреннюю гидроизоляцию определяют материалы отделки. Ежели в качестве материала для отделки будет применена ПВХ-пленка, не потребуются трудозатратные водоизоляционные работы. Основание под мозаику либо керамику подготавливают чрезвычайно кропотливо. Сначала исправляют незначимые погрешности и недостатки при помощи штукатурки либо ремонтного состава. Для наилучшего прилипания штукатурного слоя на бетон наносят за ранее адгезионный состав. Оштукатуривание создают по сетке, которую фиксируют на бетонную поверхность при помощи дюбелей. Это обеспечивает устойчивость водоизоляционного, отделочного и разглаживающего слоев в отношении динамических нагрузок. Отклонение от горизонтали и вертикали контролируют металлическими реечными маяками.
Отделку критичных мест создают другой гидроизоляцией. Соединения дна и стенок нужно добавочно оклеить уплотнительными лентами. Непременное условие при возведении бассейна из бетона, облицованного глиняной плиткой либо мозаикой, – это проверка на водонепроницаемость. Когда возводят бассейны из бетона, проверку на утечку воды проводят опосля того, как сделаны и выровнены поверхности бетонной чаши. Для этого бассейн заполняют водой и выдерживают 10 дней. Опосля оштукатуривания инсталлируются закладные элементы. Для того чтоб герметизировать обрамления, используют особые шнуры либо расширяющийся бетон. По окончании мероприятий по гидроизоляции чашу подвергают испытаниям. Залив в нее воду, наблюдают в течение 3-х дней за состоянием бассейна. Ежели протечек нет и плотность доказана, бассейн осушают, делают оборотную засыпку и начинают отделку конструкции.
