Фундамент – опора для постройки, служащая посредником меж перегрузкой от каркаса и почвой. Возведение хоть какого сооружения начинается с заливки данной конструкции. Каким бы легким ни был основа, основание не будет излишним, в особенности в районах, где преобладает наисильнейший ветер. Как сделать фундамент для теплицы, чтоб она долгое время даровала огромные урожаи? Необходимо заблаговременно предугадывать каждую мелочь. Очевидно, фундамент под теплицу – не самая основная составляющая конструкции, но он играет вескую роль.
Схема для теплицы.
Температура в теплицах обязана быть постоянно неизменной. Установлено, что верно изготовленный фундамент сберегает порядка 10% тепла, снижая при всем этом издержки на подогрев теплицы. Основание для теплицы является опорой для всего остова теплиц, при всем этом он защищает растения от гибельного воздействия наружной среды. До того как поставить фундамент, необходимо найти место для грядущего строения, учитывать глубину промерзания земли.
Содержание:
- 1 Виды грунта2 Варианты конструкций3 Этапы установки4 Монтаж блочного варианта5 Прокладка гидроизоляции6 Список инструментов
Виды грунта
Когда грунт остается в природном состоянии, его называют естественным. Когда же создают какие-либо укрепления грунта, таковой грунт получает заглавие искусственного.
Грунт разделяется на последующие виды:
Схема бетонного основания для теплицы.
Скалистый – самый надежный вид грунта, отличающийся прочностью, устойчивостью к размытию, проседанию и вспучиванию. На таком грунте фундамент можно устанавливать на его поверхности. Обломочный (хрящеватый) грунт состоит из обломков камешков и гравия, не поддается размытию и сжатию. В данном случае основание можно возводить на глубину не больше полметра. Песочный грунт проседает под весом зданий, не задерживает воду и незначительно промерзает в зимнюю пору. Фундамент необходимо строить на глубину 40-70 см. Пылеватый грунт (плывун) небезопасен по собственной природе, возводить фундамент на нем должны мастера. В состав суглинистого грунта заходит 3-30 % глины. При содержании глины наименее 10 % грунт определяют как супесчаный. Глинистый грунт – наихудший вариант при строительстве фундамента для теплицы. Он имеет характеристики сжимания, размывания, вспучивания, вследствие чего же глубина установки фундамента обязана быть более глубины промерзания грунта.
Варианты конструкций
Различают некоторое количество видов фундамента.
Схема опалубки теплицы.
Столбчатый закладывается в виде столбов, раздельно стоящих друг от друга. Ленточный возводится по периметру будущей теплицы. Сплошной устанавливается по периметру постройки, может состоять из дерева, блоков, бетона. Свайный оправдывает себя на слабеньком каменистом грунте, в топкой местности, в районах нескончаемой мерзлоты.
Разглядим наиболее тщательно некие виды, любой из которых имеет свои достоинства и недочеты.
Для бетонного ленточного фундамента под теплицу присущи такие характеристики как качественность, надежность, трудозатратность кладки и накладность. Значимым недочетом является малая возможность переноса теплицы в другое место. Обычно, закладывают глубиной около 80 см и шириной наиболее 10 см. Метраж может варьироваться зависимо от погодных критерий. В местах, где нет морозов, не надо устанавливать фундамент на м глубиной, так как это лишний расход времени и средств. В прохладных зонах необходимо не только лишь углублять до максимума замерзания земли, да и герметично утеплять полистироловым пенопластом. В теплицах, в каких применяется обогрев, для уменьшения себестоимости нужна изоляция. Фундамент должен находиться на этом же уровне и умеренно распределять всю нагрузку сооружения с целью обеспечения защиты от прохода прохладного воздуха снаружи среди фундамента и остова. Таковой фундамент не подвергается передвижению грунта.
Поэтапное управление воздвижения ленточного фундамента для теплицы.
Схема примыкающей конструкций
Расчистить место для постройки парника, сняв верхний слой земли глубиной 20 см. Обозначить границы будущей теплицы. Выкопать траншею по периметру строения на глубину промерзания грунта шириной порядка 30 см. Засыпать траншею песком до высоты 30 см от поверхности земли и отлично утрамбовать. Пристроить в котлован опалубку таковым образом, чтоб она выступала на 20 см над землей. Поместить арматуру по всему периметру теплицы. Залить бетонный раствор до краев. Ждать окончательного схватывания раствора в течение 2-ух декад. Обеспечить гидроизоляцию (битум, силиконовая замазка, рубероид).
Этапы установки
Одним из самых обычных и дешевеньких методов сооружения фундамента является брусочный фундамент. В качестве материала можно избрать древесный брус, ненадобные жд шпалы, за ранее обработанные олифой или хоть каким другим веществом, защищающим от разложения. Достоинство брускового заключается в простейшей сборке и разборке, к тому же теплицу можно передвигать совместно с фундаментом. Основной недочет – подверженность действиям тления, вследствие чего же он прослужит недолговременное время (до 7 лет). Принципиально отметить, что обрабатывающее брус средство спустя некое время впитывается землей.
Выкапывание канавки на глубину промерзания грунта шириной 25 см по всему периметру грядущего сооружения. Выкладывание гидроизоляции (к примеру, рубероида). Обработка бруса антисептиком. Кладка нескольких рядов бруса либо другого пригодного материала. Закрепление брусьев меж собой арматурой либо резьбовыми шпильками.
В районах, где почва мокроватая и рыхловатая, фундамент под теплицу лучше применять блочный, посреди плюсов которого можно именовать долгий срок службы и устойчивость к раздражающим условиям. Для его сооружения животрепещуще применение блоков ФБС, состоящих из железобетона и арматуры.
Вследствие этого им не жутки перепады температурного режима и влажности, значимые перегрузки, процессы тления. Основной недочет – материал недешевый.
Монтаж блочного варианта
Схема заливки подошвы фундамента.
Выкапывание канавки на глубину 20 см по ширине железобетонного блока. Засыпание гравия или песка шириной 10 см. Прокладывание арматуры по периметру. Заливка свежеприготовленным бетоном. Выкладывание блоков. Сглаживание блоков по горизонтали и по вертикали при помощи уровня. Наполнение швов меж блоками свежайшим веществом из цемента опосля схватывания бетона.
Столбчатый фундамент под теплицу возводится под сооружение со стенками из дерева либо каркаса. Чтоб его установить, столбы из кирпича, дерева, камня либо бетона необходимо расположить на метровую глубину под всеми углами теплицы и в местах наибольшей перегрузки. Это даст сооружению самую большую устойчивость. Таковой вид не годится для зимних парников, так как нет в наличии термоизоляции, как следует, предохранения растений от сквозняков и перепада температур. Главные достоинства такового типа – простота возведения и низкие издержки. Столбчатый фундамент разделяется на бетонный, кирпичный, бутобетонный, из бута-плитняка.
Самым надежным и всераспространенным видом столбчатого считается кирпичный. Для его возведения требуется траншея глубиной 10 см, шириной 20 см, залитая бетоном по уровню (соотношение цемента, песка и наполнителя 1:2,5:4 соответственно). По периметру в местах соединения с теплицей инсталлируются поперечником 12 мм анкерные болты. Спустя 7-10 дней необходимо выложить ряд кирпичной кладки таковым образом, чтоб швы были заполнены веществом и совмещались с расположением анкерных болтов. Во время монтажа необходимо затянуть просверленные отверстия для болтов гайками. В случае ежели основа древесный, желательна прокладка водоизоляционного материала.
Для тех, кому нужен фундамент на века, подойдет каменный, способный выдерживать нагрузку долгое время. Существенными недочетами являются трудозатратность и накладность.
В случае планирования компактной теплицы хорошим вариантом будет бетонный фундамент. Бетон готовится в соотношении цемента, гравия, песка и воды 1:3-4:2:0,5. Ежели добавить больше воды, раствор будет слабеньким и водянистым, ежели же больше цемента, то раствор получится неэкономичным и чрезвычайно накладным.
Винтообразные сваи можно установить в кратчайшие сроки.
Винтообразная свая – труба длиной 1,2 м, в нижнем конце которой приварена железная винтовая изогнутая лопасть. Для простоты возведения и понижения лобового сопротивления грунта нижняя часть сваи, обычно, остается открытой. Различают съемные сваи, погружающиеся в землю вращением. Для монтирования винтообразных свай адаптирован кондуктор, состоящий из рамы и приваренных к ней ножей. Дальше нужно совершить несколько действий:
Схема фундамента теплицы с обогревом.
- вставить рычаг в элемент Т-образной формы; завинтить сваю на глубину порядка 1,5 м; надрезать сваи на предполагаемом уровне, а столбы залить бетоном; пропитать выступающую часть сваи составом против коррозии.
Можно отметить последующие положительные моменты таковой установки. Во-1-х, таковой фундамент можно возводить на неподготовленном участке, на склонах, торфяниках, болотистых местах без использования какой-нибудь техники. Во-2-х, отсутствуют земельные работы, как следует, это прибыльно и экономично. В-3-х, фундамент закладывается в течение нескольких дней. Ко всему иному, стройку можно вести в течение всего года, независимо от того, сошла ли вода и высохли ли дороги.
Прокладка гидроизоляции
Существует ряд методов установки гидроизоляции.
На выровненную и сухую поверхность выкладывается рубероид в два слоя, концы которых перекрыты на 16 см. Поверхность покрывается цементным веществом в 3 см в соотношении 1:2. Опосля сглаживания слоя наносится сухой цемент в 3 мм, дальше ложится рубероид. Наносят жаркую мастику из битума и извести-пушонки (в соотношении 1:0,5) 2-3 раза таковым образом, чтоб сформировался слой шириной 1 см. На поверхность наносят битумную мастику, потом покрытый мастикой рубероид, дальше вновь рулонный материал.
Список инструментов
Для возведения фундамента для теплицы пригодятся последующие инструменты.
Для земельных работ:
- лопата; кирка.
Для бетонных работ:
- молоток; расшивка; мастерок; емкость для раствора; бетономешалка; ведро для воды; растворная лопата.
Измерительные приборы для контроля:
- строительный уровень; рулетка; угольник; отвес; шнур-причалка.
Каким бы ни был фундамент для теплицы, он должен умеренно рассредоточивать нагрузку парника, находиться на этом же уровне и не пропускать проточные воды.
Неотклонимым условием является доборная плотность, продлевающая период использования парника вследствие защиты от действий тления и коррозии.
Загрузить ещё
