Правила армирования цельной плиты перекрытия

Правила армирования цельной плиты перекрытия

0 Автор

Улучшение и развитие сферы личного строительства приводит к возникновению новейших материалов и методов их внедрения на стройке. Одно из таковых новшеств – это самостоятельное армирование и заливка цельных плит для перекрытия дома.

Плита перекрытия является одним из часто встречающихся железобетонных изделий в строительстве.

Армирование цельной плиты нужно проводить строго по технологии. Потому что нижний слой арматуру несет на для себя основную нагрузку, плита ее не выдержит при неверном армировании.

Рабочая перегрузка на готовую цельную плиту для перекрытия ориентирована сверху вниз. От точки приложения она распределяется умеренно по всей плите. Без правильного армирования таковая плита не выдержит нагрузок. Основная перегрузка приходится на нижний слой арматуры. Он работает на растяжение, потому должен владеть особенной прочностью. Высшая часть плиты испытывает при всем этом сжатие, которое бетон и без армирования переносит отлично.

Цельные бетонные перекрытия, их армирование можно при большенном желании сделать своими руками. Но это востребует огромных издержек времени и сил. Перед началом работы нужно произвести четкий расчет производства цельного перекрытия. Таковой расчет спецы делают на компе при помощи подключения специального программного обеспечения.

Содержание:

Расчет перекрытия

Верный расчет цельной плиты для перекрытия и ее армирования имеет ряд преимуществ:

    перекрытие из цельной плиты будет владеть высочайшей несущей способностью; четкий расчет даст сбалансированный вариант выбора арматуры, толщины плиты, марки и количества бетона. Все это в совокупы дозволяет сберегать деньги и время; проф расчет дает возможность в качестве опоры цельного перекрытия применять не только лишь стенки, но также и колонны, расположенные снутри помещения; расчет выдаст все нужные объемы работ и их стоимость; можно высчитать плиту перекрытия необычной геометрической формы; срок службы перекрытия, сооруженного в серьезном согласовании с расчетами армирования, фактически неограниченный.

Общие правила

Армирование нужно выполнить в два слоя. Чтоб соединить стержни в сетку, пригодится вязальная проволока в 1,5 мм.

Выполнить проф математический расчет по силам далековато не каждому. Но есть общие правила сооружения и армирования самодельного цельного перекрытия. Согласно сиим правилам толщина плиты обязана приравниваться 1/30 длины перекрываемого просвета. К примеру: при длине просвета 600 см толщина готового цельного перекрытия будет равна 20 см. Повышение толщины приведет лишь к перерасходу дорогостоящего бетона. Ежели длина перекрываемых просветов не превосходит 7 метров, то можно прибегнуть к обычному варианту расчета. По такому расчету цельную плиту следует армировать 2-мя слоями арматуры. Оба слоя производятся из арматурных стержней А-500С. Они имеют поперечник 10 мм. Стержни укладываются с шагом приблизительно 150-200 мм. Соединение прутьев в сетку со стороной квадрата 150-200 мм производится вязальной мягенькой проволокой поперечником около 1,2 – 3,0 мм. Можно плиту армировать с применением сварной обычной сетки, имеющейся в продаже.

При определении размеров цельного сооружения следует учитывать величину захвата. Это та часть плиты, которая будет опираться на стенку. Ежели стенки кирпичные, то величина захвата обязана быть 15 см либо незначительно больше. Для стенок из газобетона эта величина составляет 25 и поболее см. Арматурные стержни обрезаются так, чтоб их торцы были залиты слоем бетона более 25 мм шириной.

Опосля связывания арматурных сеток нужно верно разнести их по высоте. При толщине плиты цельного перекрытия от 180 до 200 мм длина перекрываемого просвета может достигать 6 метров. В таковых плитах расстояние меж верхней и нижней сетью арматуры составляет от 105 до 125 мм. Для соблюдения этого расстояния из обрезков арматуры шириной 10 мм делаются типичные фиксаторы. Верхние и нижние горизонтальные части фиксаторов делаются длиной около 350 мм. Высота вертикальных частей равна 105-125 мм. Эти фиксаторы можно сгибать при помощи самодельного приспособления. Готовые фиксаторы инсталлируются меж верхней и нижней арматурной сетью с шагом около метра. В зоне опоры плиты на стенку это расстояние миниатюризируется до 400 мм.

Для разведения арматурных сеток по высоте употребляются фиксаторы, которые инсталлируются в шахматном порядке с шагом в 1м.

Простой расчет указывает, что при правильном армировании на кв. м цельного бетонного перекрытия шириной 20 см требуется приблизительно 1 куб. м бетона марки М200 и выше (лучше М350), 36 кг арматуры марки А-500С, имеющей поперечник 10 мм.

Под нижней сетью для армирования цельной конструкции должен остаться слой бетона приблизительно в 25-30 мм либо чуток больше. Таковым же слоем покрывается верхняя арматурная сетка. Для соблюдения этого размера под пересечения нижних арматурных прутьев подставляются пластмассовые фиксаторы с шагом около 1 метра. Эти фиксаторы продаются в магазинах строй материалов. Их можно поменять древесными брусочками, прибитыми либо приверченными шурупами к опалубке. Ежели их не закрепить таковым образом, то они могут выплыть при заполнении опалубки бетонной массой. Это общие правила. Но четкий расчет в состоянии сделать лишь специалист.

Сооружение опалубки

Для производства цельной плиты необходимо установить опалубку. Делается она из древесной породы. Под опалубку инсталлируются особые телескопические стойки на крепких треногах. Стойки следует накрепко закрепить. Количество их обязано быть такое, чтоб опалубка не прогибалась под весом бетона. Вес его добивается 300-500 кг на кв. м при толщине слоя 200 мм. Размещаются стойки обычно через каждые 120-150 см. При отсутствии особых стоек их можно поменять стойками из бруса 100х100 мм сечением либо кругляка того же поперечника.

Опалубка обязана размещаться строго горизонтально и не иметь щелей меж досками.

Низ опалубки составляет слой листового ламинированного материала. Для этого годится ламинированная фанера. Математический расчет советует применять листы шириной 18-20 и поболее мм. К ламинированной поверхности бетон не прилипает. Можно также применять ординарную толстую фанеру, окрашенную масляной краской. К ней бетон тоже не прилипает. Таковой материал дозволяет получить совсем гладкую и ровненькую нижнюю поверхность плиты перекрытия. В самом простом варианте могут употребляться простые обработанные доски. Толщина их обязана быть 50 мм. К стойкам фанеру либо доски прикрепляют шурупами.

Принципиально проконтролировать абсолютную горизонтальность опалубки при помощи уровня либо остальных доступных средств. Меж щитами фанеры либо досками не обязано оставаться щелей. Можно сверху опалубку застелить полиэтиленовой пленкой, чтоб водянистый бетон не проник вниз. Пленка также не даст влаге из бетонной массы впитаться в дерево опалубки. Утрата воды уменьшает крепкость бетона. Небережно смонтированная опалубка приведет к неровностям нижней поверхности цельной плиты и к доп трудностям при окончательных отделочных работах.

Низ будущей плиты состоит из слоя бетона для изоляции арматуры шириной около 20 мм. На него через опоры укладывается арматурная сетка. Вся конструкция заливается бетоном марки М200 либо выше.

При ширине перекрываемых пролетов наиболее 8 метров перекрытие армируют прочными канатами. Ежели при всем этом цельная плита будет опираться на колонны, то на местах опоры устанавливается доп армирование. Опалубка делается на всю длину плиты.

Бетонирование арматуры

Чтоб при застывании бетон не растрескивался, его нужно смачивать водой в течении первой недельки.

Бетон укладывается на всю площадь перекрытия сходу. Бетонную смесь лучше применять промышленного изготовления, которая доставляется особыми машинами-миксерами в подходящем количестве. Таковой бетон лучше самодельного. Он проходит контроль свойства, в его состав входят особые добавки для улучшения параметров.

Уложенный бетон должен отлично провибрироваться. Идеальнее всего с данной задачей управится глубинный строительный вибратор. Его можно взять в отделе проката магазина стройматериалов. Вибратор уплотняет бетонную массу, выгоняет из нее воздух и лишнюю воду. Опосля полной укладки всего бетона поверхность будущей плиты заглаживается специальной гладилкой с длинноватой ручкой. Можно присыпать поверхность узким слоем сухого цемента.

Схема частей армирования: опорная арматура; бетон; венец; стержни.

Окружающая температура воздуха при укладке бетона не обязана опускаться ниже +5 градусов по шкале Цельсия. При наиболее низких температурах влага снутри бетонной массы может кристаллизоваться. Это приведет к растрескиванию бетона и потере его прочности. Существует присадки, дозволяющие заливать бетон при низких температурах, но получившееся изделие будет наиболее низкого свойства.

Проектной прочности цельная плита достигнет в рекомендуемых температурных критериях через четыре полных недельки. 1-ые 2-3 денька во избежание возникновения трещинок на поверхности плиты ее нужно временами смачивать водой. Лишь таковым методом можно достигнуть нужной прочности монолита. На время схватывания бетона не непременно прекращать стройку на объекте. Можно продолжить возведение стенок либо выполнение остальных работ.

Нужный совет

И крайний совет: ежели расчет цельного бетонного перекрытия не был изготовлен на шаге проектирования строительства, за ним лучше обратиться к экспертам. Не стоит сберегать на этом, можно в итоге таковой экономии остаться в большенном проигрыше.

Цельные бетонные перекрытия, выполненные по расчетам профессионалов, будут гарантированно иметь высочайшее качество. Они будут владеть большенный несущей способностью. Мастерски выполненный расчет дозволит приобрести необходимое количество арматуры и бетона. При наличии колонн в помещении расчет дозволит верно армировать места опоры плиты перекрытия на эти колонны. Приблизительно это сделать нереально.