Сейчас таковой строительный материал, как газосиликатные блоки, уже не является редкостью. Проектированием домов из газобетона занимается довольно огромное количество разных компаний. Стройку дома из этого материала производится в довольно сжатые сроки, при всем этом на выходе выходит здание с хорошими чертами. Применяется газобетон и в личном строительстве, при этом довольно обширно.
Дом из газобетонных блоков строится в недлинные сроки, но при всем этом выходит здание с хорошими чертами.
Содержание:
Этапы строительства
Для работы с газобетоном будет нужно: дрель для замешивания цементного раствора; мастерки; молоток; уровень и отвес; пила с большими зубьями; терка; разные емкости.
Итак, чтоб возвести без помощи других одноэтажный дом из газобетона, следует поочередно выполнить огромное количество шагов, начиная от выбора места и заканчивая отделочными работами.
Тормознуть следует на 2-ух главных:
- устройство фундамента; конкретная работа с газобетоном.
Для работы с сиим материалом могут пригодиться последующие инструменты:
- дрель для замешивания цементного раствора; мастерки; молоток; уровень и отвес; пила с большими зубьями; терка; разные емкости и некие остальные инструменты.
Возведение фундамента
Больше всего под дом из газобетона подступает ленточный фундамент. Но для этого фундамента обязана быть соответственная почва.
Фундамент для газобетона должен быть довольно крепким и иметь огромную несущую способность. Таковым требованиям отвечает ленточный фундамент. Его стройку становится вероятным лишь в этом случае, когда грунт под ним будет тоже отвечать неким требованиям, к примеру, владеть низкой подвижностью, также в малой степени владеть эффектом пучинистости либо не владеть им совсем. При выполнении всех вышеперечисленных критерий и ряда остальных грунт будет владеть довольно высочайшей несущей способностью.
Необходимо отметить, что несущая способность грунта быть может приблизительно рассчитана без помощи других. Проделав еще некие легкие расчеты, можно просто установить, выдержит ли фундамент с данными проектными параметрами конкретное здание.
Ежели в итоге расчетов либо невыполнения вышеперечисленных критерий ленточный фундамент просто не представляется вероятным выстроить, то можно возвести и плитный. Лишь стоит увидеть, что стоимость крайнего время от времени в пару раз превосходит стоимость всех других типов. Не считая того, в таком случае издержки лишь на фундамент могут занимать порядка 40% от общих издержек.
Разметку фундамента создают при помощи колышков, которые ставятся на наружных и внутренних углах. Потом сами колышки соединяются веревками.
Начинается стройку ленточного фундамента с проведения разметки. Разметку лучше делать с помощью обыкновенной веревки и колышков. Колышки ставят на всех углах, при этом как внутренних, так и наружных. Эти колышки соединяются веревками.
Опосля проведения разметки нужно выполнить проверку. Замеряют длину и ширину грядущего фундамента, также две диагонали, которые должны быть равны меж собой.
Опосля проведения замеров, ежели есть необходимость, производится корректировка разметки.
После чего можно приступать к земляным работам. Котлован роется чуток большей ширины, чем ширина ленты фундамента. Глубина тоже быть может незначительно большей, чтоб была возможность сделать щебеночную и песчаную подушечки.
Толщина каждого слоя обязана быть равна не меньше 10 см. Поначалу насыпается щебень, а позже песок.
В процессе установки опалубки, необходимо смотреть чтоб щиты стояли строго вертикально.
После чего в котлован устанавливается опалубка, которая быть может сделана из особых частей (железная опалубка) либо из обыденных струганых досок. Сделать опалубку довольно легко. Для этого несколько досок сбиваются в щиты, которые инсталлируются на места. В процессе таковой работы нужно смотреть, чтоб щиты устанавливались строго вертикально.
На два установленных щита на обратных сторонах траншеи крепится перемычка, которая не дозволит им разойтись либо сблизиться.
Опосля установки опалубки можно приступать к заливке фундамента. Перед сиим древесную опалубку лучше смочить водой, чтоб древесная порода не впитывала воду из цементного раствора.
Заливка обязана проводиться в один шаг. Ежели есть возможность, что не хватит времени, то фундамент лучше поделить на несколько участков, но по всей собственной высоте лента обязана просыхать умеренно, чтоб позже не образовались горизонтальные расслоения.
Опосля отливки ленты ее оставляют просыхать на 3-4 недельки – за этот период времени цементный раствор набирает порядка 70-80% собственной расчетной прочности.
Оканчивающим шагом является укладка гидроизолирующего материала на поверхность застывшей ленты. В качестве такового материала быть может применен обыденный рубероид, слои которого накладываются по всей длине ленты с перехлестом минимум 10 см.
Не считая того, для большей надежности на рубероид можно уложить железную сеть с квадратными ячейками размерами 50 на 50 мм, которая сплетена из проволоки, имеющей толщину 5, 4 либо 3 мм. Эта сеть употребляется для армирования, другими словами усиления кладки.
Кладка газобетона
Кладка газобетона проводится тоже в несколько шагов.
Стоит особо отметить, что чрезвычайно огромное воздействие на ровность и крепкость всех будущих стенок оказывает 1-ый ряд кладки.
Нужно уделять особенное внимание первому ряду кладки, потому что он влияет на всю стройку и на крепкость строительства.
Наверняка, конкретно по данной причине все каменщики уделяют столько внимания выведению первого ряда.
Сначала требуется сделать ординарную разметку всего отлитого фундамента. Разметка заключается в нанесении на фундамент отметок, которые будут обозначать нахождение дверных просветов и мест примыканий, другими словами таковых мест, где внутренние стенки будут упираться в внешние.
Последующим шагом выставляют так именуемые маяки. Перед сиим не излишним будет снова при помощи уровня проверить ровность поверхности фундамента. Итак, на любой из углов кладется блок в таком положении, в каком он должен находиться, при всем этом цементный раствор не употребляется.
Каждый блок газобетона выравнивается с помощью уровня. 1-ый блок рекомендуется ставить в самом высочайшем углу. Идет речь о разности высот углов, которая нередко выходит еще на стадии заливки фундамента дома. Следует сказать, что данная разность не обязана быть больше 30 мм.
После чего вновь требуется произвести разметку. С помощью рулетки и длинноватой нити нужно измерить обе диагонали, также длину и ширину дома меж блоками. Длина и ширина должны совпадать с расчетными данными, как фактически, и диагонали. Не считая того, обе диагонали в прямоугольнике должны быть равны друг дружке. Ежели есть расхождения с первоначальными данными, это может означать лишь одно – значение 1-го либо нескольких углов различается от 90°.
Блоки-маяки кладутся с таковым расчетом, чтоб далее возведенные стенки находились или вровень с фундаментом, или с нависанием над ним.
Ежели таковой противный момент случился, то существует лишь один выход – поочередная подгонка под нужные значения. Делать это можно методом одновременного перемещения блоков-маяков дома.
Как все получившиеся значения размеров дома совпадут с первоначальными данными, можно приступать к кладке первого ряда газобетона.
Маячные блоки укладываются с таковым расчетом, чтоб далее возведенные стенки находились или вровень с фундаментом, или с нависанием над ним. При всем этом следует учитывать толщину всех материалов отделки и для самого цоколя, другими словами фундамента, и для стенок.
Более хорошим вариантом считается тот, когда стенки нависают над фундаментом. В таком случае вся дождевая и талая вода будет стекать по стенкам на грунт либо отмостку, при всем этом фундамент будет оставаться сухим. Величина выступа может колебаться от 5 см прямо до нескольких 10-ов.
Все четыре блока-маяка кладутся на цементный раствор. Ежели в процессе замера выяснилось, что существует перепад высот в различных углах, то настал хороший момент для того, чтоб его убрать. Делать это можно, понижая либо увеличивая толщину шва. Наименьшим значением считается 2 см.
Чтоб блоки не чрезвычайно очень впитывали воду из раствора, тем ухудшая его крепкость, перед конкретной работой с ним на места соприкосновения с цементным веществом требуется нанести маленькое количество воды.
Опосля укладки угловых блоков газобетона можно приступать к укладке всех других блоков первого ряда. Для этого на углах, другими словами к газобетону с внешной стороны, крепится шнур, который должен касаться 2-ух угловых частей. По этому шнуру выкладываются все другие элементы.
Ежели расстояние меж углами огромное, то рекомендуется уложить очередной маяк на середине стенки дома.
В процессе укладки ровность блоков в вертикальной плоскости будет регулироваться натянутым шнуром. А вот производить контроль ровности блоков по высоте нужно с помощью уровня. Ежели есть необходимость, то под газобетон можно подсунуть больше раствора либо, напротив, опустить блок с помощью резинового молотка.
Нередко выходит так, что стенка дома по длине не может вместить в себя ровненькое количество блоков. Приходится подбирать кусочек подходящего размера. Чтоб распилить газобетон, довольно пользоваться обыкновенной ножовкой по дереву.
Таковым образом выкладывается весь 1-ый ряд, после этого снова проверяется его ровность, при этом во всех вероятных проекциях.
Кладку газобетонных блоков лучше проводить с перевязкой вертикальных швов в половину блока.
После чего можно приступать к укладке второго и следующего рядов. Следует увидеть, что кладка газобетона ничем не различается от кладки обыденного кирпича. В этом случае ее лучше делать с перевязкой вертикальных швов в половину блока.
Начинать укладывать 2-ой и следующие ряды тоже лучше с углов. При этом сходу можно выложить угол второго и третьего ряда, а позже заполнять место меж ними. В процессе кладки следует повсевременно контролировать ровность и стенок дома, и его углов. Вертикальность углов можно контролировать с помощью отвеса.
Особенным моментом является выведение дверных и оконных ниш. Ежели таковые имеются в стенке, то начинать кладку можно от наиблежайшего по направлению угла и от самого проема, другими словами, вроде бы взяв его за обратный угол. Это касается и следующей укладки блоков с нишами под окна.
На верхнем ряду каждой схожей ниши обязана стоять перемычка, которая быть может изготовлена из железобетона либо даже железа.
Раствор для работы
Блоки газобетона кладутся на песчано-цементный раствор. Готовится он с внедрением цемента марки М400 и выше. Применяется пропорция 1:3, другими словами 1 часть цемента и 3 части песка, можно 1:4. Заместо воды можно применять глиняное «молоко», другими словами воду, настоявшуюся на глине.
